Ciao, sono Ennio

Dopo molti anni ho deciso di ritornare in Grecia, c’ero già stato nel lontanissimo 1979, quando era appena terminata l’era dei “colonnelli”; un viaggio meraviglioso che ancora oggi ricordo molto bene e di cui conservo ancora le foto.

Il costo totale del traghetto Venezia/Patrasso e ritorno, due persone in cabina interna e moto ci è costato 573,00 Euro.

Prima di partire, mancando di esperienza, abbiamo fatto le prove di carico e abbiamo deciso di adibire una delle due borse laterali della moto a “bar” mettendoci un fornellino da campeggio,la moka, caffé, zucchero, acqua, tazze, cucchiaini, posate e sacchetti per rifiuti. Naturalmente, per meglio utilizzare lo spazio, ho preparato una intelaiatura a scomparti in cartone; l’altra borsa laterale è stata adibita a scarpiera e carico alla rinfusa.

Per arrivare a Venezia ci sono solo 40 km, il vento è molto forte e ci fa ondeggiare parecchio, forse anche perché non sono abituato a viaggiare così carico.

Imbocchiamo il ponte che collega la terraferma al centro storico di Venezia e c’è subito il primo contatto con la “nostra” nave, quella che ci porterà a Patrasso che già è pronta in marittima. Non è difficile arrivarci, l’ingresso al porto è ben segnalato e comunque c’ero già stato quando ho acquistato i biglietti ad aprile.

L’ufficiale addetto al carico mi invita a salire fra due camion e mi manda al ponte superiore dove, raggiunto dalla Carla, parcheggio la moto su un corridoio molto stretto che sarà poi completamente chiuso da camion.

La moto viene “legata”, anche se questo non sarebbe il termine corretto, visto che la fune è appena girata attorno al parapetto, scarichiamo i bagagli e saliamo verso la reception dove ci viene consegnata la chiave della cabina. Un addetto prende i nostri bagagli e, molto gentilmente, ci accompagna per la sistemazione.

Alle 19.00, puntualissima, la nave inizia le operazioni di partenza e vengono mollati gli ormeggi. Dal terminal, ad andatura lenta, si percorre tutto il canale della Giudecca, si passa davanti alla Piazza San Marco con sullo sfondo un tramonto stupendo, c’è ancora molto vento e non fa per niente caldo. La nave si dirige verso le bocche di porto di Punta Sabbioni dove ci saranno i nostri ragazzi che fotograferanno la nave al nostro passaggio.

Dopo i saluti, è la prima vacanza senza di loro, la nave prende il largo e piano piano la terra scompare ai nostri occhi; c’è sempre molto vento e comincia a scendere qualche goccia di pioggia.

La discesa dal ponte superiore verso l’uscita non mi entusiasma anche perché, alle mie spalle, sento il rombo di un grosso camion ma per fortuna….ecco, si esce e affrontata l’ultima rampa, finalmente GRECIA!!!!...kalimera!!!.

La segnaletica è discreta e, appena usciti dall’area portuale, prendiamo la strada in direzione Atene ma, prima di iniziare la nostra avventura, è bene preparare un buon caffè italiano anche per verificare se risulta pratico quanto preparato prima della partenza.

Abbiamo così modo di ammirare il ponte di Rio che collega il Peloponneso ad Antimio nel continente e divide il golfo di Patrasso da quello di Corinto, un’opera di ingegneria veramente notevole (SKY ha proposto un documentario sulla sua costruzione). La strada per Corinto costeggia a tratti il golfo, è parecchio dissestata e non attraversiamo luoghi particolarmente interessanti; verso Paralia Akratas inizia a piovere ma per fortuna è cosa di pochi minuti, da qui in poi ci sarà solo sole.

Non c’è molto traffico, la temperatura è ideale e verso le 11.00 facciamo sosta a Corinto o meglio a Isthmia dove si può ammirare il canale di Corinto, questo manufatto lungo oltre 6 km che dal 1893 collega il golfo di Saronicco a quello di Corinto.

C’è parecchio vento, decidiamo di proseguire verso Epidauro costeggiando per un tratto il golfo di Saronicco. La strada è ondulata e discreta anche se l’asfalto cambia continuamente e ci sono dei tratti molto lucidi con grana molto grossa.

Arriviamo a Epidauro con una gran fame e prendiamo, vicino all’ingresso, due sfilatini e acqua a soli 6,50 Euro. L’ingresso al sito è di 6,00 € a persona

Dopo una breve sosta , durante la quale ci prendiamo un the freddo (2 €), abbiamo il primo contatto con il mare, con la sua limpidezza e il suo blu “greco”. Ripartiamo e decidiamo di terminare il nostro primo giorno a Poros; la strada, fra Kosta e Poros è una provinciale che segue la costa, è decisamente stretta e spesso dissestata, in due occasioni ci sono scoli d’acqua che la attraversano e, cosa normale per loro, le pecore la percorrono normalmente bloccando il traffico.

A Poros arriviamo da sud e appare nel suo splendore, un isolotto veramente incantevole; con 2,00 € prendiamo il traghetto che in pochi minuti ci porta sull’isola e, prima di tutto, cerchiamo una camera per la notte. Senza alcuna difficoltà la troviamo, praticamente in centro, semplice, con aria condizionata e tv satellitare, che non ci interessa, a 40 €. Parcheggiata la moto nella stradina, dopo una doccia siamo pronti per un giro in paese e poi cena alla taverna Kapabonos (forse significa lumaca) con insalata greca, mousaka e pesce, praticamente in due 24,00 €.

In questo primo giorno di Grecia, carichi di entusiasmo, abbiamo percorso 332 chilometri, la benzina costa 1,018 €/litro abbiamo imparato che non è difficile trovare camere per dormire, basta cercare “Domatia” e, in questa stagione soprattutto, il  prezzo è contenuto, basta accontentarsi. Alla sera abbiamo preparato il percorso per il giorno dopo che ci porterà su una penisola di origine vulcanica (Methana), a Nauplia, Argos e Micene; sarà una giornata ricca di storia e pietre.

La penisola è collegata alla terraferma da una sottile striscia di terra ed è di origine vulcanica; ha un centro termale che apre l’11 giugno e nel porto ci sono sorgenti sulfuree.

Lasciata la costa si ritorna all’interno della penisola argolica; la strada passa per un paesino molto caratteristico, Dripi, che per pigrizia non ho fotografato, ma che ho ancora davanti agli occhi con le sue case bianchissime, i bar con le vetrate azzurre e lo sfondo col mare blu. Il traffico è pressoché assente e giungiamo a Nauplia verso le 11,30. La città è sovrastata da una rocca imponente e c’è molta vita; è sabato e quindi decidiamo, prima di proseguire per Micene di trovare una camera. La città è piena di turisti e la ricerca richiede un po’ di tempo anche a causa della presenza, per il fine settimana, di molti Ateniesi

Chi di noi non ha visto sul libro di storia la famosissima porta dei leoni? La città è collocata su una collina da dove si domina tutta la vallata fino al mare, una posizione militarmente strategica. All’interno del sito è stato costruito un museo dove si possono ammirare innumerevoli reperti archeologici. Terminata la visita alla città facciamo una breve tappa alla tomba di Agamennone, scavata nella collina, con la sua impressionante cupola per poi ritornare, percorrendo una strada molto ampia, diritta e deserta, a Nauplia; la zona è disseminata di oleandri di ogni colore.

Le cartine a lato, permettono di visualizzare i 218 chilometri percorsi nella giornata e dove eravamo.

La strada, inizialmente non è male, costeggia il golfo Argolico ed il mare è blu, il BLU GRECO. Dopo una ventina di chilometri abbandoniamo la statale per andare a Paralio Astro. La strada diventa stretta, un castello sovrasta questo piccolo paese sul mare. Ci fermiamo e facciamo colazione in un locale sul lungomare, la spiaggia è sabbiosa e nonostante sia domenica e circa le 9.30, non c’è nessuno. Ripartiamo e riprendiamo la statale che ci porterà a Leonidio. Non appena si entra in Arcadia la strada subisce un brusco peggioramento e, lasciata la costa, si sale verso l’interno.

Passiamo per Leonidio, una gran desolazione e senso di “miseria”, ci fermiamo solo per fare benzina e proseguiamo lungo strade di montagna incredibili fino a Kosmas che si trova a oltre 1.200 metri slm. La strada è piuttosto dissestata, in una zona arida, abbiamo incrociato solo una macchina e un camper, non ci sono paesi, niente. Kosmas praticamente è tutta attorno ad una piazzetta, poche case con due taverne, noi abbiamo pranzato in quella esterna, da dove si vede la valle, abbiamo mangiato l’insalata greca più buona in assoluto.

Terminato il pranzo proseguiamo verso Geraki e qui lasciamo nuovamente la statale per andare a Kiparissi. Stiamo viaggiando in un paesaggio incredibile: non c’è niente, solo profumo di erica, montagne, cielo azzurro, salite e discese.

Scendiamo fino al mare e davanti a noi c’è un grandissimo piazzale con la spiaggia di sassi. Ci sono due borgate, una sulla destra (guardando il mare) con porticciolo ed una sulla sinistra un po’ più arretrata sulla costa della montagna.

C’è un camper parcheggiato e praticamente la spiaggia è tutta loro. Il silenzio è profanato solo dal frangere delle onde e ci riempiamo di questo posto stupendo. Terminato il break si riparte ripercorrendo la stessa strada dell’andata fino a Characas.

Si ritorna all’interno e la strada è una stradina “di campagna” con un asfalto molto variabile e in molti tratti sconnesso; l’andamento è collinare, in lontananza c’è sempre il mare Blu, ma per arrivarci bisognerà girare parecchio.

Finalmente giungiamo sulla costa e, davanti a noi, è possibile vedere tutto il primo “dito” della Laconia, oltre il punto dove dobbiamo arrivare oggi che è Monemvassia e che, probabilmente, visiteremo domani strade permettendo, dato che  dalla cartina sembra una terra quasi disabitata.

Ed ecco che compare quello che vedete a lato….avevo già visto questo posto durante la mia ricerca di documentazione prima di partire ed è inconfondibile, è Monemvassia o meglio, la montagna isola, collegata alla terraferma da un ponte e sul lato opposto, la cittadina costruita per sfuggire all’invasione dei popoli slavi. Negli anni ebbe grande splendore grazie alla sua posizione strategica e al suo porto. Nel 1700 passò in mano ai turchi e da qui il suo declino.

Lasciamo la moto e tutti i bagagli, compresi i due giubbotti appoggiati fra la borsa da serbatoio e il capolino e iniziamo la visita, la nostra fiducia è stata ben riposta, non ci è mai mancato nulla!!! Sembra di entrare in un altro tempo e tutto è incredibilmente tranquillo e silenzioso. Ci sono negozietti con souvenir, alberghetti che affittano anche stanze, viuzze strette e molte chiesette. Anche se è pomeriggio fa ancora abbastanza caldo e dopo un’oretta decidiamo di cercare una stanza in terraferma per poi ritornare quassù in serata.

Il fascino della notte, le viuzze sono tutte illuminate ed i localini sono pieni di turisti, entriamo in uno di questi e ci fanno accomodare su una terrazza al piano superiore dalla quale si vede, grazie alla luna, tutta la costa con i paesini illuminati; ci beviamo un ouzo e poi rifacciamo il giro del pomeriggio affascinati da questa magica atmosfera.

La serata si conclude programmando l’itinerario del giorno dopo, che sarà molto breve perché ci porterà a Neapoli e a Elafonissi, un’isoletta con spiagge bianche di cui ho sentito molto parlare, dove faremo una sosta un po’ più lunga.

E’ stata una giornata intensa, siamo passati da Nauplia a Monemvassia passando attraverso l’interno brullo e praticamente disabitato, quasi un deserto, il viaggio diventa sempre più affascinante e gli occhi si riempiono di bellezze che sarà difficile descrivere; mi fermo in continuazione perché tutto è da fotografare, non resisto, spero solo di non esaurire la memoria.

Per le foto ho utilizzato una Olympus Camedia C50 Zoom con memoria da 1 Gb, praticamente 840 foto di qualità medio/alta.

A volte bisognerebbe fare più attenzione alla scelta delle strade, soprattutto quando siamo in certi paesi…Dopo pochi chilometri, pur avendo alle mie spalle un panorama bellissimo, mi sono già pentito amaramente, la strada è bruttissima come fondo, molto stretta, ripida e piena di tornanti , speriamo solo di non incrociare qualche gregge.

Quando poi si comincia a scendere si vede la nuova costa e, dopo qualche chilometro, finalmente anche la strada migliora.

In breve arriviamo a Neapoli con mia grandissima delusione perché non c’è nulla; ancora impressionati dalla strada lasciata decidiamo di non andare a Velanidia ma arrivati a Agios Nicolaos decidiamo di ritornare a Neapoli e di andare direttamente a ELAFONISSI. Il traghetto si prende a Vinglafia e, avvicinandoci, si vede un mare dai colori incredibili, blu, celeste, verde, e mi vengono in mente le foto su Internet che non esprimo completamente la realtà.

La strada è buona, ondulata e, ad un certo punto, scollinando si apre ai nostri occhi uno scenario mozzafiato; ci fermiamo e non posso che scattare e riempirmi di questo mare. Scendiamo la collina, sulla destra ci sono indicazioni per un campeggio, ma noi prendiamo a sinistra verso Simos Beach. Dopo pochissimo, su un rettilineo altra sosta e le foto, seppur belle, forse non rendono in pieno la realtà e bellezza del posto. Proseguendo arriviamo a Simos Beach dove, prima della spiaggia, ci sono due locali ancora chiusi che stanno preparando per l’apertura stagionale.

La sabbia è meravigliosa e sulla spiaggia ci sono degli ombrelloni in attesa di turisti. Più in là la spiaggia continua oltre un promontorio e c’è il campeggio di cui avevamo trovato le indicazioni arrivando.

Abbiamo raggiunto uno dei punti più a sud del Peloponneso e credo che Elafonissi abbia le spiagge più belle, almeno fino a qui. Da evitare nei mesi di luglio e agosto per superaffollamento!

Salendo il panorama non è più bellissimo e alle 11.30 arriviamo a Skala dove c’è un grande incrocio; a destra si va verso Geraki, dove siamo passati arrivando da Leonidio e Kosmas, e prendendo subito a sinistra per Sparta. Noi, dirigiamo verso sinistra, verso Githio e il MANI.

Githio ha un porticciolo molto colorato e la piazza centrale contornata da edifici si affaccia sul mare; un posto carino e vivace.

Pranziamo a Kotronas, in un locale con la terrazza che domina la baia, molto bella, e lì un pescatore davanti ai nostri occhi, ha pescato un polipo che poi abbiamo visto appeso al sole a casa sua, classica casa a torre. Proseguiamo, attraversiamo Nimfi con le sue torri e scendendo il paesaggio si fa sempre più arido; oramai siamo quasi sulla punta estrema, la strada lascia la costa e dirige al lato occidentale della penisola.

Lungo la discesa, il solito panorama mozzafiato con mare blu e le caratteristica case a torre.

Arrivati ad Alika proseguiamo per Porto Kajo percorrendo tratti molto suggestivi.

La strada, nel tratto finale è molto ripida e sporca. Il paesino è incantevole, ed è situato all’estremità sud della baia dopo una stupenda spiaggia sassosa. Pur essendo “Porto” non ci sono banchine.

La giornata è stata molto ricca di emozioni, il Mani ci ha incantato; abbiamo percorso 270 chilometri ma non ce ne siamo accorti.

Questo paesaggio ha lasciato in noi un gran segno e non lo dimenticheremo facilmente.

Quello che è apparso sul web è a lato, purtroppo siamo arrivati all’ultimo e oltre a non essere ben posizionati abbiamo il casco, ma vi garantisco SIAMO NOI!!!!! Subito dopo il viaggio continua risalendo verso Kalamata lungo la strada panoramica, discreta e con un buon fondo.

A kalamata decidiamo di deviare e dirigere verso Sparta e Mistrà, due località che non erano state inserite nel programma.

A Kalamata, passato il mercato generale, prendiamo dunque la statale per Sparta, una strada per moto, molto bella, si arriva ad oltre 1.300 metri s.l.m. per poi scendere a valle. A soli 8 chilometri da Sparta, deviando sulla destra, c’è sulle pendici di una collina, Mistrà, cittadina medioevale famosa per la coltivazione del baco da seta e per la produzione di vesti pregiate che arrivò ad avere 45.000 abitanti. Il suo declino iniziò dopo la guerra di liberazione e all’inizio del 1800 fu definitivamente abbandonata dai suoi abitanti che si trasferirono a Sparta.

Non c’è molto da vedere, solo poche pietre, un sito veramente “spartano”!

Decidiamo di ritornare a Kalamata per proseguire verso Coroni punta estrema della Messenia.

La signora che ci ospita è gentilissima, ci siamo solo noi e oltre ad avere la camera abbiamo, come da foto,  anche un bellissimo terrazzo che ci ha donato un tramonto e un’alba bellissimi.

Il paesino è tutto sul mare e alla fine c’è il ristorante “da Elena”, terrazzato, dove ceniamo dominando la baia e tutto il paese. Qui fa caldo e il proprietario, quando paghiamo, ci dice che in Italia piove e fa molto freddo.

Nella giornata abbiamo percorso 241 chilometri da Stoupa a Finikoundas passando per Sparta; siamo saliti fino ad oltre 1.300 metri passando dal mare a montagne rigogliose con foreste di abeti per poi ritornare al mare.

La prima sosta la facciamo a Methoni, un bellissimo paesino sul mare con eretta sulla spiaggia una imponente fortezza che visitiamo.

E’ molto carino e ci dà proprio il senso di paese di mare, di turisti ma anche di tranquillità.

L’accesso alla fortezza è dietro il paese, lasciamo la moto praticamente sulla strada e, in un’oretta, abbiamo visto quello che c’era, compreso il leone di San Marco, anche se un po’ nascosto dalla vegetazione, sulle mura di cinta.

Come programmato facciamo colazione su una spiaggia caraibica e poi ci avviamo lungo il pendio verso la fortezza. Il sentiero è molto sconnesso, decidiamo di abbandonare ed in alternativa visitiamo lo stagno, collegato alla baia da un piccolo canale, che un tempo era sicuramente adibito a piscicoltura ed ora zona protetta come ben evidenziato dalla segnaletica.

E’ sicuramente un’area protetta e non ci sono costruzioni, solo natura ancora incontaminata.

Ci fermiamo a pranzare a Kalo Nero, subito dopo Kiparissia, in un locale sul mare dove è evidente che la stagione turistica non è ancora iniziata, ci siamo solo noi e la spiaggia è lunghissima sia verso sud che verso nord.

Da qui iniziano le grandi spiagge sullo Ionio che termineranno poco prima di Patrasso.

La strada oramai non è più di montagna, stiamo percorrendo la parte più pianeggiante del Peloponneso e quindi meno impegnativa.

Questo è stato il nostro penultimo giorno, domani sera ci aspetta la Anek per rientrare, ma abbiamo ancora parecchio da visitare e soprattutto ci attende Olimpia. Oggi abbiamo percorso 172 chilometri.

Tutti i monumenti sono spiegati in una tavola posta di fronte, peccato che non ci sia la lingua italiana ma, oramai l’inglese è conosciuto da quasi tutti. Bisogna seguire i percorsi e non si può assolutamente oltrepassare il filo posto a recinzione; se lo fai gli addetti alla vigilanza fischiano e ti richiamano immediatamente. E’ sicuramente il più grande sito del Peloponneso, immaginarlo nel suo tempo di massimo splendore ci lascia senza parole. Nonostante questo, molto deve essere ancora recuperato, ci sono fosse con miglia di pezzi di colonne gettate fra le erbacce in attesa di…..futuro utilizzo speriamo!!!!

Lasciamo questo posto così ricco di storia e ci dirigiamo, percorrendo l’unica “autostrada”, alquanto anomala, visto che ci sono incroci con semafori e ad un tratto perfino una grande bancarella con esposizione di zucche, verso la costa.

Passando per Gastouni ritroviamo gli addetti alla tinteggiatura dei marciapiedi e proseguiamo per Loutra Killini.

Le spiagge sono di sabbia bellissima e si comincia a vedere qualche turista; poi Kastro e Porto Killini.

Fortunatamente le strade dei primi giorni sono solo un ricordo, qui non sono bellissime ma sono sicuramente meno impegnative. Non riusciamo a vedere Capo Araxos perché la stradina termina su una base militare e dobbiamo ritornare indietro.Proseguiamo lungo la costa verso Patrasso che in tutta tranquillità raggiungiamo nel pomeriggio. Una visita alla città è d’obbligo e così visitiamo anche la Mitropolis di Agios Andreas…superba!!!

In questo ultimo giorno siamo passati da Olimpia e la sua gloriosa storia, alle splendide spiagge sabbiose dello Ionio (km 232).

Abbiamo percorso l’intero perimetro del Peloponneso per complessivi 1.882 chilometri, senza alcun problema, ho scattato oltre 800 foto ed il tutto in soli 8 giorni più il trasferimento.